作者：卷尾巴猪
尝过原味乳鸽肉，禾嫒尺又将手中的乳鸽转个面，翻到刚才挤过柠檬汁的地方。
柠檬汁非常酸，直接尝甚至酸得有些辣舌头，不能一次挤太多。少量撒不均匀的柠檬汁，可以让鸽子肉吃起来味道更有层次。
禾嫒尺撕着手上的乳鸽肉一点点啃，原本带着少许香料味的鸽子肉尝起来偶尔能吃出一点点柠檬果酸，别有一番风味。
没多会儿，最好吃的皮已经被她啃光。鸽子肉哪怕配着柠檬汁，单吃也还是会有些寡淡，好在鸽子小，总共也没几口肉，还没等她吃腻已经没了。
随后，她将剩下的骨头也掰下来啃，吮两口，又吐掉。
这家的酒楼的红烧乳鸽骨头不怎么好吃，没味，没嚼头。
吃完乳鸽身，禾嫒尺才开始拿起碗里的乳鸽腿啃。
乳鸽腿是个好东西，腿上肉少，而且全是滑嫩的肌肉，外边包裹着一层皮，和吃乳鸽身子时，肉多皮少的情况相反，乳鸽腿吃起来是皮多肉少。
可惜鸽子腿长得小，两口就能啃完。用牙撕去腿肉的禾嫒尺将口中的美味吞下，意犹未尽，转而去啃鸽子腿尖被刷过酱，油淋得嘎嘣脆的骨头。
虽说没有肉，只是骨头被油淋透以后，嚼起来会很像在吃膨化食品，又是另外一种风味。
这只鸽子显然是淋油时稍微有些过火。
红烧乳鸽的做法说起来不难，大多数厨子只要大概知道卤水配方，以及炸制之前刷在鸽子皮上的糖醋汁配方，都能将这道菜做出来。
实际烹制时，却又有不同。
禾嫒尺从小到大吃过不少红烧乳鸽，几乎每家店的出品都不太一样，且不稳定。
比如说，在给乳鸽淋油这一步骤上，每位厨子心中的度都不一样。
像今天这家酒楼的出品，乳鸽的火候其实是有些重的。
火候重有火候重的好，皮吃起来会很脆，而且哪怕鸽子上桌不是马上吃，略凉一些，皮也不会马上软。
要是反过来，热油淋乳鸽的时间不够长，油不够热，鸽子皮哪怕已经呈现糖酱色，吃起来也依旧不脆。最可怕的是，淋的油会挂在皮上，尝起来特别腻。
而火候刚刚好的乳鸽，则与以上两种都不一样。
乳鸽皮虽薄，但被淋过热油以后，会在一张皮上呈现两种状态。
将皮撕开时，能看见皮朝外的那面及其酥脆，随着撕扯，能轻易裂开来。
然而朝内的那面，却还带着少许皮肉被炖煮卤制之后特有的粘黏状。
这个状态下的鸽子不能久放，必须趁热吃，鸽子皮尝起来会有奇特的焦嫩感，但凡尝过一次，就会念念不忘。
只可惜火候的控制确实有些难度，再加上酒楼餐点出锅到上桌还有一段路要走，为了让菜品保持相对良好的状态，不少厨子都宁愿让红烧乳鸽再多‘烧’一会儿，好让它能在上桌时保持相对良好的状态。
像禾嫒尺今天吃的这只，就是多‘烧’了会儿的乳鸽。
第54章
就在大家吃乳鸽时，其他菜陆续上桌，什么蒸鱼煮虾，爆炒蛏子，禾嫒尺都不怎么感兴趣。
这些海鲜，她爸做得比酒楼里好吃。
比如说清蒸鱼。
酒楼里的清蒸鱼大多都是多宝鱼，石斑之类，稍大一些的鱼。去鳞之后在鱼身上改刀，往鱼身，鱼肚里放姜葱片上锅蒸。
出锅后将鱼身上的姜葱片取出，并把蒸鱼时渗出来的水倒掉，再重新往鱼身上放新鲜切好的细葱和姜丝，浇上一勺热油，将细葱和姜丝的香味激发出来，最后往鱼盆里倒入蒸鱼酱油，就能上桌。
这样做出来的清蒸鱼其实也好吃，尤其是将鱼肉和被热油淋过的葱丝蘸着蒸鱼酱油一块吃。
清蒸鱼必定是上桌前才宰杀，还热乎的时候完全吃不出腥味。鱼肉鲜嫩无小刺，小葱葱丝被油淋过，已经去掉生吃时略冲的辛辣味，拌着米饭至少能吃半碗。
这种蒸鱼禾嫒尺他爸也会，只是更合禾嫒尺心意的，是另外一种蒸鱼。
这种蒸鱼不用蒸锅，而是用电饭煲。
用电饭煲蒸鱼，就得趁着煮饭时，将鱼放在电饭煲的蒸笼上蒸，所以大多用的是小海鱼。
吃得比较多的，是一种名为狮头鱼的黄色小鱼。鱼身巴掌长，两至三指宽，据说离开大湾区，就很难吃到这种鱼。
小鱼吃起来一次不能只蒸一条，买鱼时得按照家里的碟子大小买。
蒸鱼的碟子能放几条鱼，就买几条鱼。
海鱼本身就自带一点点盐味，蒸之前不用腌渍，只需将鱼处理干净，横着排列好码进碟子里，再撒上刚切好的姜丝，葱粒，少量盐，一点点酱油。
然后开始煮饭。
这时候还不能将鱼放进电饭煲，得等。
等电饭煲里煮米的水沸腾，才能将鱼连着碟子一块放进蒸格里。
不需要另外看时间，也不需要观察火候，等电饭煲发出“滴”的提示音，米饭和鱼就能一并出锅。
在电饭煲里蒸的鱼，和在锅上蒸的鱼吃起来完全不同。
在锅上蒸较大的鱼时，需要将鱼蒸出来的汁水，连着蒸鱼时放的姜葱一起丢掉。因为这样蒸出来的鱼汁和酱油混合在一起，会冲淡酱油的味道。
要是鱼没那么新鲜，腥气还会非常重，不能留。
把鱼汁倒掉，再淋上酱油时，其实酱油和鱼毫无关系，是完全分开的食材和调味料。要通过姜葱味的热油，将酱油和鱼的味道融合在一起。
吃鱼时，嘴里更重的，其实是蒸鱼酱油味。
电饭煲蒸的鱼不需要在出锅以后再次进行调味，它的味道在电饭煲里已经被调好。
鱼在蒸制时，包含大米香气的水蒸气会冲进碟子里的姜葱上，慢慢地将姜葱里头的味道逼出来，落入鱼身上。
带有姜葱味道蒸汽渗入鱼身，将新鲜的小海鱼慢慢蒸熟，鱼肉从生转熟时，渐渐从鱼身上渗出汁水来。
这些汁水与碟子里原本添加的少许盐和一点点酱油，被电饭煲里带有米香味的蒸汽米汁混合在一起，会化作及其鲜美的鱼汁。
小鱼和大鱼不一样，鱼肉嫩，嫩得甚至用筷子都很难夹起来，有些人会觉得这种鱼吃起来很烦，宁可不吃。
确实，小鱼吃起来也是有技巧的。
比如说禾嫒尺家常吃的狮头鱼，这种鱼几乎没有小刺，只有一根主骨。
吃之前得先用筷子把鱼边上的鱼鳍划拉下来。鱼肉嫩，熟练的人很容易就能把鱼鳍和鱼肉分离。
下一步，就可以掏出吃鱼的工具——勺子。
不能是陶瓷勺，因为陶瓷勺的边缘厚，不好处理鱼肉，得用勺边缘很薄的那种铁勺，勺子最好还得大一些，长一些。
用勺子前沿从鱼尾部开始，将鱼肉和主骨头分开，把鱼身慢慢盛进勺里，最后再勺点儿鱼汁，与鱼肉一并吞下。
鱼肉嫩极，入口不棉，上腭与舌头一压，就能将它压散开来，这种鲜嫩口感是大鱼不会有的。
将鱼肉在口中压碎时，鱼汁又能趁机钻进鱼肉之间，让鲜香味充斥整个口腔。
将鱼吃干净，剩下那点鱼汁才是整道菜的精华。
它本就从鱼身上化出，除了鱼香味，还带着一丝丝不易被察觉的米香。要是谁不明白味觉中的‘鲜’到底是什么味，可以奢侈些直接将它勺起来喝，它能给人带来一种新的认知。
神奇的是，虽然蒸制时没往里面加任何一滴水，鱼汁很浓，喝起来却没有浓厚感，反而很清爽不油腻。
禾嫒尺通常不会直接喝鱼汁，而是会选择用鱼汁拌饭吃。
鱼汁拌饭，又和用浓稠的炒菜肉汁拌饭吃起来完全不同。
虽然味没有肉汁拌饭浓，但味道一点不输。鱼汁特有的鲜味会和蒸鱼时渗出的鱼油融合到一起，让拌的米饭呈现出晶莹剔透的油润感。
拌饭吃起来极鲜，要是往里面再拌点儿没吃完的鱼肉更是美，尝着半点不油腻，反而会让胃有一种温润的安稳感，很舒服。
不管是不爱吃饭的小孩，还是消化功能不好的老人，又或是没有胃口的病号，都相当适合来碗鱼汁拌饭。
只可惜，一份蒸鱼到最后能拌饭的鱼汁不会超过两勺，通常拌大半碗饭就会用完。
这种蒸鱼做法简单朴素，只有在家里才能吃到，饭店是吃不着的，毕竟饭店不可能每蒸一次鱼就煮一锅饭。
心里想着她爸的蒸鱼，禾嫒尺一边随便夹着菜吃，一边琢磨啥时候让她爸再给做一次蒸鱼，椒盐九肚鱼终于上桌来。
将嘴里的蒜蓉菜心赶紧咽下，禾嫒尺率先夹起一块椒盐九肚鱼，咬下一口。
“呜~”好香的椒盐味！
见姐姐吃得香，王佳希也跟着夹起一块鱼肉：“呼，烫。”
禾仁善在一旁看见两个小辈的吃相，问她俩：“好吃吗？”
两人接连点头。
“我也来一块。”禾仁善胃不太好，平时不怎么爱吃口味重，煎炸类的东西，只是见其他人吃着香，他也没忍住夹起一块。
吃没几口，他又开始给大家科普：“这道菜有点来头的哦，以前是一个去澳门进修的厨子率先做出来的，那时候这种鱼便宜的要死，在菜市场卖都没人要的……”
亲爸的声音在禾嫒尺耳边飞过，她不用听都知道她爸到底要说些什么。
她爸每次在吃这道菜的时候，都要重复说一遍自己不知从哪儿得来的椒盐九肚鱼起源消息，消息来源不知道靠不靠谱，具体内容是真是假也不知道，禾嫒尺少说听过二十遍。
背都能背出来。
九肚鱼，有些地方又称为狗吐鱼，鼻涕鱼。
光是听名字就能感觉到起名的人到底有多嫌弃这种鱼。
好听一些的名字也有，叫豆腐鱼。
这种鱼和一般的鱼不同，浑身软烂，连身上的骨头都不硬不扎人，吃起来像嫩豆腐，口感又像鼻涕。
确实以前的人但凡能买着正常鱼吃，都不想吃它，在菜市场里烂便宜。
那会儿有个粤菜厨子，他就想，这么便宜的东西要是能做好吃了，岂不是很赚钱？
于是他对这种便宜又没多少人喜欢吃的鱼进行多次研究，尝试过各种烹饪方法，最终研究出椒盐九肚鱼的做法。
九肚鱼长得圆滚滚，像日本豆腐，吃起来口感也像。
去掉鱼头的内脏，切断，再略微用盐和姜丝腌渍入底味后，裹上粉浆入锅油炸。
炸出来的鱼肉明明比豆腐还嫩，却因为它本身是整体的鱼，又不会像豆腐那样轻易散开，让它成功获得一种新的奇特口感。
其实炸过之后直接干吃就已经很不错，而椒盐的做法，则是将椒盐、青红椒丁、以及蒜末爆香，最后将炸好的鱼段丢进去爆炒几下，再出锅。
经过这样烹饪的九肚鱼色香味俱全，让它原本软烂口感的缺点瞬间转变为独一无二的优点，身价暴涨，据说在九十年代的某些地区，就能卖出18一份的高价。
让原本没人吃的鱼身价暴涨将近十倍，最初研制出这道菜的厨师也早已发了大财。
炸货得趁热吃。
禾嫒尺夹起椒盐鱼块，轻轻吹了吹，用嘴唇确认它的热度，再用牙齿咬开鱼块外面炸得焦黄，上头还点缀着椒盐青红辣椒末的面衣。
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